Строим дешево и экологично

В данной статье речь пойдет о том, как построить «экологически чистое» жилье своими руками из материалов, доступность которых в разы дешевле, чем общепризнанные строительные материалы. Хотелось бы в самом начале предупредить, что эта статья в определенной степени может вызвать массу нареканий, а у иных и переворот в сознании – Ваше право. Но от себя хочу сказать одно, что все ниже описанное проверено на практике и доказало свое право на жизнь.

1 СООРУЖАЕМ ФУНДАМЕНТ ИЗ … ПОКРЫШЕК

Строительство экологически-чистого жилья предусматривает в себе не только использование экологически чистых материалов, но и использование отходов промышленной деятельности человека. В свою очередь это дает возможность строить прекрасное жилье людям, имеющим участки загородной земли и чей доход далек от обитателей «рублевки», а равен доходам жителей «хрущевки».

Вначале хочу развеять скептицизм в отношении фундамента на покрышках. Давайте разберемся в положительных качествах покрышек.

Резина практически не гниет, следовательно, срок службы фундамента становится неопределенно долгим, значительно дольше, чем у бетонных фундаментов. Далее: покрышка имеет возможность деформации без потери формы. Это является большим плюсом при зимнем вспучивании (подъеме грунтовых вод при низких температурах) – врагом всех бетонных фундаментов. Каучук не боится воды, следовательно, Вам не придется тратиться на дорогую гидроизоляцию.

Также преимуществом покрышек является и то, что их можно совершенно бесплатно взять на каком-нибудь шиномонтаже, Вам еще и спасибо скажут. И в завершении положительных качеств покрышек, можно сказать, что грызуны абсолютно равнодушны к такому материалу, как каучук, и предпочитают точить зубы об бетонный фундамент.

Для начала сооружения фундамента необходимо на участке разметить дом, в буквальном смысле – нарисовать Ваш дом на земле. Затем, при помощи веревочек и колышек обнести контуры будущего фундамента. Далее следует углубиться на 25-35 см (в зависимости от рельефа местности). Вынимаемый грунт далеко не увозите. Он понадобится в будущем. Не забывайте про коммуникации. Котлован надо чем-нибудь подсыпать. Это может быть все что угодно, начиная от камней и заканчивая кусками асфальта. Что найдете. Все что Вы высыпаете, необходимо выровнять по горизонтали - это очень важный момент. После необходимо тщательно утрамбовать жесткий слой (процедуру следует проводить путем легкого полива водой с последующей трамбовкой и высыханием).

Этот процесс следует проделать несколько раз. Следующим шагом является укладка покрышек. Покрышки необходимо брать как можно большего диаметра (но без излишеств). Идеально подходят покрышки от грузового транспорта (их также можно использовать при оборудовании септика). Внутрь покрышки надо очень плотно (очень плотно) забить землю, которую Вы вынимали из котлована. Делать это лучше на месте, иначе потом покрышку с землей тяжело переносить на место. Идеально, если Вы внутрь покрышки затрамбуете глину, тогда земля, вынутая из котлована, пойдет на засыпку между покрышками и на подсыпку отмостки. Покрышки между собой надо связать, лучше это делать строительными скобами. Когда нижний ряд готов, его необходимо застелить плотным полиэтиленом, можно «вторичкой», не разрезая рукав. Второй ряд следует изготовить таким же образом, как и первый, обязательно «привязав» его к нижнему ряду.

Не следует устраивать более трех рядов. Далее на полученный фундамент устанавливаем каркас будущего строения.

В данной статье сознательно не приводится никаких цифр. Экономику Вы сможете посчитать сами, исходя из особенностей Вашего региона.

2 ВОЗВОДИМ КАРКАС…. ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА

В данном типе строения, каркас является продолжением фундамента. Но прежде всего, необходимо сделать отмостку. Ее можно изготовить из любого материала, который не боится воздействия воды. Лучше всего подходят рекламные баннеры, причем люверсные кольца послужат для укрепления самой отмостки. Также, можно использовать плотные душевые шторы.

Цоколь будущего каркаса делаем из деревянного бруса, желательно 50*100 мм, предварительно обработав его защитными растворами (можно олифой). Укрепив его снаружи, засыпаем полученную площадь (желательно глиной или песком). Затем укладываем полиэтиленовую ленту.

Далее наступает момент, который нельзя избежать при строительстве любого фундамента – вязка и укладка арматуры. Ее необходимо уложить по всей площади будущей плиты. Даже, если Вы не знакомы с правилами строительства, Вам необходимо помнить два простых постулата. Самое главное, арматуру надо только вязать, а не варить и ее обязательно надо класть на расстоянии от полиэтилена. После увязки и закладки арматуры, полученную опалубку надо залить бетоном, который можно приготовить даже ручным способом, если нет возможности применить механизацию. Лучше будет если в бетон добавить фибру. Это может быть как полипропиленовая фибра промышленного производства (норма 900 гр. на 1 метр куб. бетона), так и народное средство – рубленая солома (не более тюка на куб). После того как бетон немного подсохнет, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. До полного «созревания» бетона должно пройти 28 дней, но работать можно и через пару недель. Все это время за бетоном надо ухаживать. Если стоит жаркая погода, тогда не менее раза в день следует снимать полиэтилен и обильно поливать бетон водой. Затем опять накрыть плиту полиэтиленом. Если погода нежаркая, тогда эту процедуру можно проделывать раз в 2 – 3 дня.

Далее переходим к возведению деревянных конструкций. Первым делом под все наружные стены нужно уложить гидроизоляцию. Как правило, ей служит рубероид. Затем при помощи анкерных соединений укрепляем фундамент будущих стен. Для возведения каркаса рекомендуется брус 100*100 мм. Не стоит забывать, что древесину следует обрабатывать влагостойкими растворами.

Есть несколько правил, на которые следует обратить внимание при покупке дерева. Лес обязательно должен быть сухой. Желательно, чтобы лес был резанный зимой, когда дерево «спит». Необходимо смотреть, чтобы брус был прямой и без коры. Если незначительные части коры все же попадутся (это не страшно), ее необходимо срезать ножом.

Так как проемы планируется закладывать соломой, каркас нужно делать двойной, притом гидроизоляцию укладывать по всей площади стены. Расстояние между внутренними кромками брусом должно быть 200 мм. Таким образом, общая толщина стены будет 400 мм. Нижний уровень стены необходимо подсыпать керамзитом или любым другим материалом, по своим свойствам схожим с ним. Засыпать его следует не выше верхней кромки нижнего бруса.

При соединении бруса друг с другом следует знать, что соединение крепится саморезом и обязательно гвоздем. Угловые соединения страхуются скобой. Закладные доски фиксируются еще и металлической пластиной.

Каркасные дома желательно строить не выше двух этажей. В качестве перемычек для обустройства перекрытия следует использовать брус не менее 200*50, устанавливая его на ребро. Следует заранее продумать, где будут расположены оконные проемы и учесть их при изготовлении каркаса.

3 ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ СОЛОМЕННЫМИ БЛОКАМИ (ТЮКАМИ)

Прежде, чем перейти к теме, хотелось бы сразу отсечь скептиков по отношению к соломе. Мол, горит она хорошо и мыши ее любят. Еще любят вспоминать про трех поросят. Да, солома горит хорошо, но… если она находится на открытом воздухе. Если ее обработать глиняным слоем толщиной 20-30 мм, солома даст фору многим негорючим материалам. В интернете много статей и роликов на этот счет. По поводу грызунов, здесь тоже есть доля правды. Но есть и исключения. Мыши и другие «твари» не живут в ржаной соломе, это Вам скажет любой колхозник. К тому же, ржаная солома очень благотворно влияет на органы дыхания человека, при этом не имеет характерного соломенного запаха. Еще в древней Руси заболевания органов дыхания лечили, помещая человека в «ржаные комнаты». Этому есть примеры и из современной жизни.

Люди, которые живут в данных домах, говорят, что они чувствуют себя намного лучше, чем в городских квартирах. Немецкие ученые провели исследования, целью которых было определить, в каких помещениях человек высыпается и восстанавливает свои силы лучше всего. Результаты были следующими. Для того, чтобы полноценно восстановить силы и выспаться в соломенном доме необходимо около 3-х часов. В деревянном – 5. В кирпичном доме – около 8-ми часов. В домах из бетона это практически невозможно. Ко всем положительным качествам соломы есть и еще одно – солома является прекрасным тепло и звуко изолятором. И как показала практика, основные потери тепла в таких домах идут через окна и двери. И еще – стоимость соломенного тюка (800*500*500) в разы дешевле любых стройматериалов, применяемых для ограждающих конструкций. Если нет возможности найти ржаную солому, можно использовать солому гибридных сортов, где стебель ржаной, а колос пшеница. Если же в Вашем регионе нет и этого сорта, тогда можно использовать пшеничную солому, но в этом случае следует уделить больше внимания наружной и внутренней обработке стен, чтобы избежать характерного запаха и проникновения грызунов.

Теперь рассмотрим саму технологию укладки тюков в каркас. Однозначно, солома должна быть сухой. Для ее просушки нужно просто разложить тюки в один ряд и пару дней подержать на солнце. Тюки укладываем горизонтально. Кладем их таким образом, чтобы лишнее выступало равномерно с обеих сторон. Чтобы тюки плотно прилегали друг к другу их сверху нужно поджать домкратом. Делается это просто. Изготавливается верхний упор. На соломенный тюк кладется доска, на которую устанавливаем два домкрата, упирая их в верхний упор. Затем сдавливаем солому и наискось забиваем в нее тонкие деревянные шесты по краям. Шесты должны быть такой длины, чтобы хотя бы половина его вошла в блок, находящийся внизу. Скептикам сразу заметим, что проломить такую стену крайне трудно.

Таким образом, постепенно закладываем все проемы нашего каркаса. После этого надо стены «подстричь» - удалить лишнюю солому снаружи и изнутри. Для этого используем обычную бензопилу. Срезая лишний слой соломы, не спешите от него избавляться. Она пригодится нам позже. Строительство экологического жилья подразумевает минимум отходов при строительстве.

Завершив закладку проемов можно приступать к обустройству крыши.

4 ОБУСТРОЙСТВО КРЫШИ, НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

В независимости от того, какой тип крыши Вы предпочитаете, процесс ее изготовления практически одинаковый. Необходимо набить несущие лаги. Это должна быть доска, высотой не менее 250 мм. Следует помнить, что всю доску, используемую для обустройства крыши, необходимо обрабатывать защитными жидкостями. Шаг лаг не должен превышать 700 – 800 мм. Снизу эти лаги обшиваются обрезной доской вплотную доска к доске. Надо не забывать и о том, что все саморезные соединения надо крепить гвоздями. Снаружи образовавшиеся проемы заделываются плотным раствором из глины, толщина слоя которого должна быть около 25-30 мм. После того, как глина высыхает, проемы засыпаются соломой, которая была срезана со стен. Для того, чтобы солома не скатывалась вниз (при покатой крыше), необходимо сделать поперечные балки, высотой не менее 100 мм от глиняного слоя и с шагом вверх не менее 700 – 800 мм. Если соломы не хватает, тогда надо взять обычную солому, измельчить ее и завершить процесс укладки. Толщина соломенного слоя должна быть не менее 100 мм. Затем сверху лаг набивается слой гидроизоляции. После этого можно приступать к укладке любого кровельного материала обычным путем.

Следует заметить, что есть и нетрадиционные способы обустройства крыш. Их можно покрывать все той же соломой. Бесспорно, такая крыша намного теплее и экологичнее. Но на сегодняшний день нет специалистов, которые смогли бы это сделать с достойным качеством. А самому браться за это – довольно рискованное мероприятие. Но есть и простые способы обустроить крышу, сделав ее теплой, звуконепроницаемой и без применения строительной химии. Один из таких способов – высадить на крыше газон. Правда есть небольшие ограничения. Крыша должна иметь небольшой угол поката или быть прямой. В этом случае лаги не должны превышать уровень укладки соломы. Слой гидроизоляции должен быть уложен самым тщательным способом. Сверху располагается дерн, толщина которого около 50 – 70 мм. У таких крыш есть ряд преимуществ и недостатков. Среди первых – водо и ветро непроницаемость, экологичность, красота. Среди недостатков – за такой крышей нужен постоянный уход, иначе крыша может превратиться в непроходимые джунгли.

Когда дом стоит под крышей, можно приступать к обработке внутренних и наружных стен. Прежде, чем это сделать, надо еще раз просмотреть все стены и удалить все неровности, размер которых более 10 – 15 мм. Затем на каркас набивается пластиковая штукатурная сетка. После этого на стены наносится раствор глины толщиной около 15- 20 мм. Особых нюансов в этой процедуре нет. Он набрасывается точно так же, как и обычный раствор при оштукатуривании стен. Далее раствор выводится ровным слоем. Точно таким способом обрабатываются и наружные стены. После нанесения такой глиняной шубы, стенам не страшны ни холод, ни ветер, ни огонь. Далее стены можно обрабатывать любыми стеновыми отделочными материалами и традиционными способами.

5 КРАТКАЯ ЭКОНОМИКА И ВЫВОДЫ

О плюсах и минусах данной технологии можно говорить много. И заметим, что каждый по-своему будет прав. Безусловно, на конечный результат влияют множество факторов. Но если Вы дочитали до этого момента, эти технологии Вам небезразличны. Для того, чтобы подкрепить Ваш интерес, приведем некоторые цифры реального дома. Данные берем со строительства двухэтажного дома общей площадью 217 квадратных метров.

Перед тем, как начать его строительство заказчик долго колебался, из какого материала строить. Заметим, что в средствах он обделен не был. Проектной группой был проделан анализ работ с такими материалами, как газобетонные блоки, пенобетонные блоки и монолит, и естественно, каркас с заполнением соломой. Учитывались все моменты строительства, начиная от логистики и заканчивая премиальными рабочим, за хорошо и в срок выполненную работу. Вышли вот на какие показатели. Цена готового дома под чистовую отделку:

(стоимость приведена в долларах США, так как изначально расчеты проводились в украинских гривнах)

Газобетонные блоки – 77324,25 у.е.

Пенобетонные блоки – 79231,75 у.е.

Монолитный пенобетон – 67625,35 у.е.

Каркасное строение с заполнением соломой – 47874,25 у.е.

Вторым весомым аргументом было то, что содержание такого дома, особенно зимой, обходится в разы дешевле, чем любых других выше приведенных строений. И третьим фактором, окончательно склонившим в сторону соломы, стал экологический. В семье заказчика были люди страдающие астмой и аллергией.

Строительство данного дома длилось с начала сентября и завершилось в мае (со средины ноября по середину марта работы не велись). На строительстве дома трудились в основном 2 человека. В мае дом был сдан под чистовую отделку. Применяя данную технологию, удалось избежать таких затратных статей в строительстве, как привлечение тяжелой техники, дорогостоящие земляные работы и так далее…

Поэтому можно спорить, а можно и не спорить. Все зависит только от Вас.