Готовим поверхность под штукатурку

28 июня 2014

Предварительная проверка поверхностиПрочтя эту статью, вы будете готовы к практической работе. В статье рассматриваются такие вопросы. Какие поверхности подлежат оштукатуриванию? Чем вызвана необходимость подготовки поверхностей. Предварительная проверка поверхности. Допускаемые отклонения элементов строительных конструкций

 

Технология зачистки плоскостей. Подготовка под штукатурку камневидных поверхностей, а также поверхностей из древесных и других материалов. Применение изоляционных стройматериалов и их закрепление на поверхности.

Какие поверхности подлежат оштукатуриванию

Оштукатуриванию подлежат такие поверхности: кирпичные, бетонные, каменные, шлакобетонные. Перечень можно продолжить поверхностями, изготовленными из деревянных, глинобитных, соломитовых и камышитовых материалов.

Все поверхности перед оштукатуриванием нуждаются в соответствующей подготовке.

Чем вызвана необходимость подготовки поверхностей для нанесения штукатурки

Потому что состояние поверхности обеспечивает её надёжное сцепление с накладываемой штукатуркой. И качество штукатурных работ в целом.

Какие подготовительные работы надо выполнять

Придать поверхности шероховатость.

Удалить загрязнение и пыль. Потому что остатки засохших стройматериалов, грязи и пыли ухудшают прочность прилипание раствора к основанию. А это влияет на продолжительность эксплуатации штукатурки и её надёжность.

Предварительная проверка поверхности


Оштукатуриваемая поверхность требует тщательного осмотра. Проверки надёжности закрепления строительных конструкций. Проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей. Даже небольшое отклонение стен от требуемых показателей приведёт к перерасходу раствора. Снизит производительность труда. Повысит стоимость работы.

При визуальном контроле необходимо обратить внимание на прочное закрепление перегородок. Их надёжное укрепление с потолком, полом и стенами. Если конструкция перегородки составлена из плит, то поверхность перегородки должна быть гладкой без выпуклостей.

Отклонения поверхности проверяются контрольной рейкой. Установлен разный диапазон отклонений в зависимости от качества штукатурки. Приняты отклонения для простой штукатурки, отдельно для улучшенной и высококачественной штукатурки. Также предусмотрены отклонения и по таким элементам конструкций как дверные и оконные откосы. По пилястрам, столбам и колоннам.

Отклонения на криволинейных плоскостях проверяют лекалом.

Поверхности потолков, стен, полов промеряют (провешивают). Измерения выявлят все отклонения, перепады и кривизну элементов.

Некоторые допускаемые отклонения элементов строительных конструкций

Наименование строительного элемента.

Допускаемые отклонения (мм).

Материал поверхности, основания.

Углы кладки от вертикальной линии на один этаж.

До десяти.

Бутобетонная или кирпичная стена высотой до четырёх метров.

Углы кладки от вертикальной линии на полную высоту здания.

До тридцати.

Материал тот же только на всю высоту здания.

Кирпичная кладка.

До десяти.

Неровности на вертикальных плоскостях.

Стены.

Не более пятнадцати.

Вертикальные плоскости из бутобетона.

Ряды кирпичной кладки. Отклонения от горизонтали.

До двадцати миллиметров по длине стены в десять метров.

Кирпич.

Строительные конструкции. Отклонение от горизонтали.

Пять миллиметров (длинна конструкции один метр).

На всю поверхность не более десяти миллиметров.

Бетон, железобетон.

Некоторые допускаемые отклонения для деревянных, каркасных и щитовых зданий

Наименование строительного элемента

Допускаемые отклонения (мм).

Материал поверхности (основания).

Для каркасных зданий.

Не более десяти миллиметров в любом направлении.

Древесные материалы.

Для щитовых зданий.

До пяти миллиметров.

Древесные материалы.

Для дощатых перегородок и стен.

Три миллиметра (высотой один метр). По длине десять миллиметров по размеру перегородки.

Древесные материалы.

Для фасадов зданий допускаемые отклонения должны быть в пределах тридцати миллиметров по высоте здания. Горизонтальные поверхности — двадцать миллиметров на десяти метрах длины.

Подготовка под штукатурку камневидных поверхностей

Плоскости из бутового камня.

Штукатурные растворы на поверхностях из бутового камня держатся плохо. Даже если стены тщательно очищены от грязи. Если есть расшитые швы, их углубляют. Примерно на глубину полтора сантиметра. Дальше поверхность необходимо очистить металлической щёткой.

Для удержания намёта в швы кладки заделывают куски проволоки. Из проволоки делают проволочное оплетение, способствующее закреплению слоя штукатурки. Можно применить и другой вариант. При кладке в швы вставляют пробки (колышки). Диаметр колышек полтора миллиметра. Длина его до двадцати миллиметров. На колышки забивают гвозди. Забивают не на всю длину. По этим гвоздям формируют оплетение. Наподобие сетки на всю поверхность. Иногда вместо проволочного оплетения к гвоздям прикрепляют сетку.

Подготовка поверхности на новых кирпичных стенах.

Шероховатость поверхности для штукатурки вполне достаточна, если кладка выполнена в пустошовку. В этомПодготовка поверхности на новых кирпичных стенах случае достаточно прочистить поверхность металлической щёткой. Или же применить обработку поверхности пескоструйным аппаратом. После пройтись веником.

Если кладка имеет расшитые швы, то их углубляют не менее одного сантиметра. Потом поверхность очищают. Но лучше было бы дополнительно выполнить на ней насечку.

Подготовка поверхности на бетонных стенах.

При выполнении бетонных стен применяют строганную опалубку. При этом бетонные поверхности получаются без раковин и других дефектов. Такую чистую поверхность достаточно обработать металлической щёткой или применить пескоструйный аппарат. Также на поверхность можно нанести насечку. Насечки наносят на расстоянии друг от друга до трёх сантиметров.

Подготовка поверхностей на шлакобетонных стенах.

На таких поверхностях штукатурка держится плохо. После нескольких лет она отслаивается. Для улучшения сцепления штукатурки со шлакобетонной поверхностью применяют такой способ. При изготовлении шлакобетонных стен или камней внутри опалубки располагают ивовые прутья. Арматурную проволоку или резиновую трубку диаметром в один сантиметр. Располагать их надо горизонтально. Расстояние между ними около пяти сантиметров.

Закончив бетонирование шлакобетона (после двух — трёх суток выдержки), опалубку снимают. Вынимают арматурную проволоку, прутья и резиновую трубку. На поверхности шлакобетона остаются борозды от ранее расположенных предметов. При оштукатуривании в борозды попадает раствор. Он заклинивается в бороздах и надёжно удерживает на плоскости слой штукатурки.

Рекомендуется обработать поверхность стальной щёткой. А ещё лучше перед оштукатуриванием выполнить насечку.

Для придания шероховатости при больших объёмах работ эффективно используется пескоструйный аппарат. Особенно для поверхностей из кирпича, бетона и стен, окрашенных старыми водными красками.

Шероховатость бетонным поверхностям придают обработкой их пятнадцати процентной соляной кислотой. После остатки раствора кислоты смывают водой.

Подготовка поверхностей из древесных и других материалов

При сооружении стен используют брёвна, доски, горбыли или рейки. Если доски шириной более десяти сантиметров их необходимо надкалывать. В надколы вбивают клинья. Высыхая, доски без надколов коробятся. И при этом разрушают нанесённую на них штукатурку.

Перегородки и стены из древесных материалов устанавливают, соблюдая их вертикальность и горизонтальность. Стены и перегородки прочно закрепляют с другими элементами строительных конструкций.

Если есть потребность улучшить звукоизоляцию или теплоизоляцию тогда на поверхности закрепляют войлок, мешковину, рогожу. Или другие изоляционные материалы. Раствор лучше сцепляется с изоляционным материалом, чем с древом.

Шероховатость поверхностям из древесных материалов придают прибивкой к драни. Дрань закрепляют в два ряда. Перед использованием её сортируют. Отсортированную дрань группируют отдельными пачками. На простильную и выходную. Для простильной драни используют неровные прутья толщиной не меньше трёх миллиметров. Она образует как раз тот зазор, куда будет затекать раствор. Выходная дрань должна быть ровной. Её толщина должна быть от четырёх до пяти миллиметров.

Ширина драни колеблется от пятнадцати до двадцати миллиметров. Дрань меньшего размера при её прибивке раскалывается. Дрань шире двух сантиметров коробится и разрушает штукатурку.

В случае набивки штучной драни её ряды, располагают, образуя между собой, угол в сорок пять градусов. Расстояние между рядами, по строительным нормам и правилам, сорок пять миллиметров. То есть, получатся клетки с таким же размером в сорок пять миллиметров.

Дрань прибивают к основанию штукатурными гвоздями. Одновременно прикрепляя снизу изоляционный материал. Первой на плоскость набивают простильную дрань. Потом на простильную дрань прикрепляют выходную. При этом образуется зазор. Зазор, образованный поверхностью и выходной дранью. Раствор заполняет зазор. Схватывается (зацепляется) за набитую дрань и хорошо удерживает штукатурку. Раствор наносится чуть выше выходной драни. Таким образом, шероховатость, образованная дранью, полностью закрывается раствором. И визуально дрань не просматривается.

Как прибивать дрань?

Простильную дрань закрепляют гвоздём посредине или двумя гвоздями по её краям. Чтобы достаточно было для надёжного удержания. Прикрепив несколько рядов простильной драни, начинают набивать выходную дрань. Каждую планку с обоих концов прибивают гвоздями. С одного конца драни гвоздь забивают прямо. А с другого конца — придерживая дрань, гвоздь забивают под углом.

Как забивают остальные гвозди? На вертикальных плоскостях гвозди забивают через две простильных. То есть, забивают в третью драницу. На потолках — через одну. Выходную дрань с обоих концов надо обязательно прибивать. Чтобы при увлажнении она не коробилась и не повреждала штукатурку.

Прибивая выходную дрань можно вторично использовать гвозди, вытягивая их последовательно из ниже прибитой простильной драни. В случае раскалывания драниц остриё гвоздей необходимо затупить. Вбивая гвозди, их надо располагать по центру планки. Гвозди забивают только на половину их высоты. Свободную часть гвоздей загибают.

При удлинении (наращивании) драниц их не стыкуют впритык. Между ними выдерживают зазор в три миллиметра. Зазор не даёт драни коробиться при её намокании. При работе пучки драни размещают на передвигаемой подставке, что удобно при набивке её на потолок. Пучки драни, как правило, прислоняют к стене или складывают на полу.

Особенности набивки драни с применением изоляционного материала.

Как прикреплять изоляционный материал к поверхности? Для этого прикладывают материал к поверхности так, чтобы нижний конец материала прикасался к полу. Низ прибивают гвоздями. Потом натянув верх и расправив материал, также закрепляют гвоздями края материала. Если используют мешковину или рогожу, то их кромки при стыке накладывают друг на друга. Кромки материала из войлока стыкуют впритык, закрепив кромки гвоздями.

Слабо сваленный войлок (тонкий войлок) при натяжке рвётся. Чтобы избежать разрывов его наматывают на круглый валик или палку. Накладывают материал снизу поверхности. Разматывая вверх, прибивают кромки с обеих сторон. Натягивать войлок надо так, чтобы он не рвался и не сползал вниз. Иногда тонкий войлок перед накладкой укрывают пергамином. Надо помнить, что на тонком войлоке, штукатурка долго не держится.

Если набивка драни осуществляется на плотный войлок, то расстояние между рядами драниц в пятнадцатьКак прибивать дрань миллиметров. А между выходными — тридцать миллиметров. Такое же расстояние соблюдают, если войлок закрыт пергамином или поверхность покрыта рогожей.

Выше приведённая минимальная информация поможет правильно подготовить поверхности для нанесения штукатурки. Это в том случае, если вы берётесь за это дело сами. А если нанимаете квалифицированных специалистов, то такое решение будет самим правильным. Однако, используя эту информацию, вы будете говорить с профессионалами на одном языке. Это ускорит взаимопонимание с исполнителем работ и исключит любые недоразумения. В том числе и такие, как качество выполняемых работ, сроки готовности и их стоимость. Удачи!